□ 胡传法

什么是盐场人共同的乡愁？味觉的记忆告诉我：沙光鱼！说起沙光鱼，对于老辈盐场人，那就是个话匣子。

江苏八大盐场，南起盐城地区的射阳盐场，北至连云港市的青口盐场，分布在南北交界的700多公里海岸线上，海产富饶，气候分明。在近海滩涂上，盛产一种矛尾刺虾虎鱼种，属于凶猛肉食鱼类，一年生，当地人称沙光鱼，也有地方叫它推浪鱼。其嘴大贪食，龙头凤尾，生长迅速。成鱼体长过尺，海淡水皆可人工养殖。

沙光鱼一般在清明前后产卵。春雨一场，见长一分。过去盐场滩荒水淡，野生的沙光鱼无处不在。然而，自上世纪九十年代以来，连云港市所属的五大盐场，因为土地异地占补复耕需要，盐滩一改再改，加之本地盐田陆续征为港用工用市用，产盐时代的夹滩水库早已不复存在，沙光鱼生存的“原生态环境”已然踪影全无。如今的沙光鱼只有在渔民精养塘里才能大量繁殖，业已成为品种养殖中的主打产品，并为广大养殖户赚得不斐的收入。因为沙光鱼喜温惧寒，所以秋风一起，它便潜入泥中避寒，直至产卵消瘦死去。

盐场人天生与沙光鱼有缘，尤其是盐场的孩子，可以说是伴随着捉沙光的时光、吃沙光的生活长大的。在长期的工作生活中，盐场人学会了多种捉沙光鱼的本领。初夏时节，因为沙光鱼儿小，多用网围或罾挑。待其长过三寸，捉沙光的方法便五花八门。最有趣的是冬天掏沙光。在十一月份河滩冰冻未封之前，沙光刚刚躲进泥里，可以来个“瓮中捉鳖”。那时，乘中午阳光明媚，沿河滩索迹，见鱼窟成阵，窟口布满新泥蛋。那些泥蛋儿是沙光鱼一口一口衔出来的，辛苦一年的沙光鱼，就在这里安了家，默默地等待自己的“归期”。泥蛋蛋也成了一座“风向标”，人们借此可以判定沙光鱼的所在和大小。这真是“此地无银三百两”，可见沙光鱼傻得多么可爱。当然，泥蛋越多，鱼窟越深，有时深过半人也是常有的事。聪明的沙光鱼还会忙里抽闲，再打几个支窟伪装，所以捉起来的难度也就可想而知。

过去在盐田八卦滩时代，真可谓遍地沙光鱼。水沟、灌渠、夹滩、机塘、水库、洼地……毫不夸张地说，只要盐场有水的地方，就能见到沙光鱼。因此，对于所有盐场人而言，捉沙光不单是为了分享一次收获，抑或是在展示一种技能，更是如同摆开一场自娱盛宴。有时集体围猎结束，把捕得的鱼儿二一添作五，粗略一分，各认一份了事，于此可见盐场人朴实的一面。凡是经历那个时代的盐场人，谁能忘记捉沙光的快乐时光呢！人们或竭泽而渔，或浑水摸鱼、或结队吆鱼、或排钩推鱼、或夜晚叉鱼……正因为这样，在那个特殊困难时期，盐场每一个多子女家庭，谁又能忘记捉沙光、腌沙光、晒沙光、卖沙光的艰苦岁月？加工沙光鱼早已成为所有圩里人生活的一部分。那些年依靠沙光鱼的收入，盐场人家度饥荒、养儿郎、上学堂、造新房、娶新娘，是沙光鱼养活了几代盐场人，盐场人的沙光情结就是一段难以割舍的乡愁啊！

沙光鱼啊，你的一生不仅毫无保留地贡献给了盐民，而且对附近沿海城市的饮食文化起到了不可或缺的主导作用。沙光鱼可谓是当地一种全能食材，红烧、做汤、腌干，无一不可。沙光鱼干早已成为盐场人馈赠亲友的土特产，也是老盐场不可复制的一张名片。所有盐场人利用沙光鱼都能够尽情展示一鱼多吃的绝技，能够到盐场人家吃顿地道的烧沙光无疑是一种口福。

五月来了，几场暑雨过后，盐场人的第一口鲜便从吃沙光开始，具体吃法也随着沙光鱼慢慢长大分为四个阶段。沙光鱼长到食指大小，腌干最宜，红烧次之，不宜做汤；待到夏秋之际，半尺之内，红烧、腌干、做汤正好；鱼大盈尺，红烧最宜，做汤极佳，宜做甜干。冬去春来，是沙光鱼的生死劫，垂死的沙光做汤还凑合，红烧便无法入口，此时想吃沙光鱼只待又一轮回。

沙光鱼之闻名在一个“鲜”字，尤以活鱼肉嫩味美，红烧沙光鱼已然济身《中国名菜》之列，这才使得外地人也可以广泛品鉴它的与众不同。盐场人红烧沙光地道，但更见长是做汤，特别用秋冬大沙光做食材，赢得“十月沙光赛羊汤”之美誉。其绝重在三点：一是先油锅轻煎，提出鱼肉香；二是用温水煲汤，一次加足；三是起锅时加盐，为的汤白浓绸，鲜美可口。最后，据个人喜好，或香菜、或胡椒、或红椒辅之皆可。九十年代初，当人们第一次得知，以海蚂蝗或蚯蚓结串做饵，轻拖慢提，不用钩也能钓鱼。这一做法，曾经让沙光鱼借《正大综艺》节目声名大振。沙光鱼属于高蛋白、低脂肪鱼类，所以久食不腻，《食物本草》更是将之功效提到壮阳、健骨、通脉的高度，宁信其有。

现在，钓沙光鱼因为比钓淡水鱼更具趣味，所以已经成为附近白领一族假日休闲项目的首选。连云港市工投集团所属的青口盐场，因为积聚海水养殖资源，自然成了钓沙光鱼的绝佳去处。夏秋之际，邀上三五好友，或举家行动，列队垂钓，欢呼雀跃，成为盐场池塘边又一道亮丽的风景。

沙光鱼富含脑黄金，故吃沙光鱼长大的盐场子弟多聪惠，出了不少名人。但人们还是忘不了那个最具悲情的关于沙光鱼的传说。且不论沙光鱼想做龙王的野心如何，仅以贪婪罹祸为鉴，让我们吃了沙光鱼之后，最好还能有所感悟！