在面向连岛、背倚云台山而得名的海滨港城，一个散发着淮盐文化特色的沿海城市--连云港，沙光鱼，这个平凡却又无比特别的存在，宛如一个灵动的“精灵”，串联起盐场人的生活、情感与岁月。

一方水土养一方人。听老一辈盐场师傅讲，在物资匮乏的年代，盐场的日子简单又纯粹，可以毫不夸张地说“盐场百姓看沙光鱼洄游，比黄历还准。”五月份前后，泥洞里钻出的幼鱼在浅水中织成流动的银毯，在盐廪旁玩耍的孩子便很自然地将棉衣褪去，甚至在大人不注意的空隙，便撸起袖子加油干。“哈哈，我抓到一条”“哟，这里多，我逮到好几条喽”“哎呀，娃儿啊，你这个不对哟，这些都是‘小胖头’”“像这个长的龙头凤尾，体色玉黄，头大嘴大，脸上有‘腮帮肉’的才是沙光鱼呀！”……就这样，在大自然的馈赠下，在大人们的指教下，盐场的孩子们从儿时对沙光鱼便情有独钟。卤水在缓缓流淌、结晶成盐，春风里夹杂的盐香四溢，还有他们正准备追逐的无忧无虑的所谓的“幸运”。盐场的大人、孩子积极而乐观地生活、单纯而欢快地嬉戏却成为了盐碱大地上一道独特的风景。

沙光鱼在盐场人心中承载着生存希望与乡愁记忆，更承载着盐场人对美好生活的向往和追求。在闹饥荒的60年代，盐场居民生活陷入困难时期，粮食蔬菜成为一家老小的期盼。精神矍铄的葛老太回想起当时的情景，感慨万分。“生性豪爽的盐场人，以‘朴实、仗义、豪气’而出名，他们豪情满怀，将盛满一盐筐的沙光鱼带到农村，只要能换取粮菜就行，不求粮菜多少，以解一家老小生活的燃眉之急。”沙光鱼是盐场人的救命符，不管是用它换来的粮菜，还是以它来个一锅炖的“苕菜鱼”，都足够一家七八口吃的。如今想起来，滩涂上深深浅浅的足迹，重叠着数代人与沙光鱼的生死契约。而那种带有特殊情感的“垂涎欲滴”和“饱腹感”，是现在这个物质极为丰富的时代所无法比拟的，终于能够理解，为何当年朱元璋会对“珍珠翡翠白玉汤”如此念念不忘。

据《食物本草》记载：沙光鱼，暖中益气，食之主壮阳道，健筋骨，利血脉……，很有滋补价值。沙光鱼的吃法，可谓是丰富多彩，随季节变换而各有不同。

初夏的“小锅出”闪亮登场，成为盐场民众夏季的主菜。把抓来的沙光鱼放在锅里蒸，如同蒸馒头一般，但一次不能放太多的量，只能在蒸屉上平铺一层。蒸好出锅后，清理沙光鱼内脏，晾晒成干。盐场人的记忆中，最下饭的当数辣椒炒“小锅出”。先热锅放油，加少许猪油，投入葱丝、姜丝炸香，放入“小锅出”，加少量水、盐，再放入辣椒丝一起翻炒，吃起来又辣又脆又香，让人浑身充满力量，饭量也大增。

秋天是沙光鱼最为肥美的黄金季，肥硕的沙光鱼在苇丛间泛起粼粼波光，圩下晒盐池畔便陆续飘起腌制鱼干的独特咸香。此时的沙光鱼鲜嫩个大，无论是红烧还是做汤，都能将其鲜美发挥得淋漓尽致。民间素有“十月沙光赛羊汤”的说法，足以证明秋天沙光鱼的美味。十月底，晒“秋干”的习俗开始拉开序幕。选材以小沙光鱼为佳，除去内脏，家里有老年人或小朋友的，可以少放些盐，不清洗直接入盐腌制、晾晒。成品的“秋干”，无论是油炸还是蒸烤，都散发着浓浓的鱼香。

冬天，沙光鱼干也就理所当然地成为我们盐场老百姓在冬季常吃巧吃的食物中当之无愧的“干货美食”之王。他们将腌制好的沙光鱼“冬藏”保存很长时间，想吃的时候，取出来浸泡、洗净，蒸着吃或煎着吃，别有一番风味。这种腌制的沙光鱼，既有鱼的鲜味，又有盐的咸香，口感紧实，是下饭的绝佳配菜，此时的盐场，随即望去，整个鱼的世界，港城人也因鱼得福，年年有“余”。

随着盐田改造和生态变迁，野生的沙光鱼已难觅踪迹。过去，沙光鱼不过是餐桌上用以果腹的寻常食物，而今，旅游文化的不断发展，沙光鱼也逐渐演变成了我们连云港地标性的“海中珍品”，走亲访友的“土特产”。旅游文化的蓬勃发展，沙光鱼的价值被深度挖掘。它摇身一变，不再只是简单的食材，承载着浓浓的乡情与祝福 ，传递着这座海滨城市的独特魅力和盐场人的记忆。（许东彦）